nemets (kashnich) wrote,
nemets
kashnich

Categories:

Самарканд. 2-я часть.


Завершив первую часть экскурсии по Самарканду, мы решили пообедать, прежде чем начать самую интересную часть. Я сказал нашему экскурсоводу Рудольфу, чтобы он нас повёз в куда нибудь на обед, на что он очень обрадовался и спросил, что мне хотелось бы отведать. Я сказал, что хочу что нибудь вкусного.



Он мне стал перечислять какие-то рестораны и что там подают. В общем, я понял, что он хотел на отвезти по стандартному маршруту, по которому он ездит с избалованными и изнеженными иностранцами, то есть в ресторан какой-нибудь многозвёздочной гостиницы, в которой, если и подают местные блюда, то они будут адаптированны под иностранцев.
"А ты сам где обычно обедаешь, когда хочешь чего-нибудь вкусного?"- спросил я.
В общем, повёз он нас в чайхану, внешне совсем неприметную, в махалле. Переедать не хотелось, а испробовать всего хотелось. Поэтому я закал разных блюд по пол порции. У моей мамы строгая диета и она совсем мало ела, я с Ленкой пробовал буквально по ложке-две из всего, что подавали. А подавали прямо из тандыра горячие лепёшки, шурпу, лагман, самсу, салаты, плов.
Наш гид ел не останавливаясь, так же как и не оставливался рассказывать о Самарканде. Казалось, что ему эти оба занятия очень нравятся. Он один доел все салаты, оставшиеся 2 самсы, и почти полный ляган плова. Когда со стола было сметено всё, он посоветовал мне взять рыбу, которую, по его словам, отменно готовят. Я дал ему добро и он попросил у официантки 1,5 кг!!! рыбы. У рыбы была такая же участь как и у предыдущих блюд- он съел всё. Мы же попробовали по кусочку. Потом, по его "совету" были различные фрукты, дыня, арбуз, компот, чай, катык и ещё что-то, не помню уже. В общем, прошло уже больше часа, а мы всё сидели в чайхане. Наш гид же никуда не торопился и рассказывал нам историю города, запивая очередным стаканом компота. После очередного стакана, у меня была только одна мысль "куда всё входит при его 165 см роста?". В этот момент я решил кончать с едой и позвал официантку и вытащил из рюкзака пачку денег (100 000 сумов или 40 Евро), которых, как мне показалось, могло не хватить. Какого же было моё удивление, когда я увидел счёт?! В 25 000 сумов- это 10 Евро!!! Обалдеть!
Пообедав, мы поехали в историческую часть города. По дороге периодически попадались частные гостиницы в стиле "Караван-сарай", которые очень нравятся туристам. Кстати, судя по отзывам туристов, эти гостиницы оснащены основными удобствами: горячая/холодная вода; кондиционер; интернет; телефон итд. Это гостиница Шердор. Архаичный Москвич видимо для лимузин-сервиса :) .
А вот гостиница гостиница Малика, про которую я читал во многих туристических отчётах в интернете. В Самарканде есть ещё современные 4-х звёздочные гостиницы, но они не входили в часть моей экскурсии.
В первую очередь я решил посетить всегда завораживавший меня Гур-Эмир.
Подъехав к Гур-Эмиру, мы увидели большое количество милиции в праздничной форме. Они нас попросили оставить машину вдалеке. Судя по присутствию высокопоставленных офицеров милиции, в городе намечалось какое-то мероприятие. Оставив машину мы пошли к кассам за билетами. Я спросил на персидском "Билет чам пуль?" (по чём билет?) "Чар сат" (четыреста)- ответила продавщица. В этот момент ко мне подошла Ленка с тюбетейкой на голове и фотоаппаратом. И тут продавщица внезапно перешла на русский "билеты по 4 000 сумов". Я возмутился, сославшись, на то, что до этого она на таджикском называла мне цену в 400. "400 сумов для граждан Узбекистана, а для россиян и прочих иностранцев 4000".
Купив наконец-то билеты, мы зашли через арку во двор.В переводе с персидского Гур-Эмир означает «могила царя». Во время правления Тимура мавзолей стал семейным склепом династии тимуридов. В этом архитектурном комплексе хранятся могилы: Тамерлана, его сыновей Шахруха и Мираншаха, его внуков Улугбека и Мухаммад Султана. Также учитель Тимура Мир Саид Барака удостоился чести быть похороненным в этой могиле. Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Гур-Эмир послужил прообразом для известных памятников архитектуры эпохи Великих моголов: мавзолея императора Хамэйуна в Дели и мавзолея Тадж Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в свое время были правящей династией Северной Индии.
Во дворе стояла вот такая каменная чаша. По рассказу гида, в неё перед очередным завоевательным походом воины Тимура бросали по одной монетке, а после очередной победы вернувшиеся воины доставали по монете. Количество оставшихся монет указывало на количество потерь армии. А так как его армия насчитывала около 200 000 воинов, а походов было очень много, то ладонями этих воинов были протёрты края чаши до углублений. Наверняка, это альтернативный подсчёт тому, что было на самом деле у Тимура. Я недавно прочитал старую рукопись "Тимури тузуки" в переводе с персидского на русский, издания 1894-го года и там расписан весь уклад и порядки государственного образования Тимура. Так же и описан порядок учёта воинов. Каждый десятник (Унбаши) должен был предоставлять регулярный письменный отчёт о состоянии своих воинов своему сотнику (Юзбаши), тот же делал то же самое для своего тысячника (Мингбаши), а тот уже генералу армии. То есть подсчёт был всегда.
Предназначение этого камня мне выяснить не удалось. Судя по тому, что Гур-Эмир- мавзолей, я предполагаю, что это - памятная плита посвящена всем воинам, отдавших свою жизнь в сражениях за Тимура.
Вход в сам мавзолей обнесён вот такой вот дверью. Согласно рассказам гида, она сохранилась со времён Тимура, что вызывает у меня немного сомнений. Климат в Самарканде резко-континентальный и за 500 с лишним лет такая дверь, которая является внешней, вряд ли сохранилась бы в таком виде.
Зайдя внутрь, на мгновение, теряешься в великолепии отделки внутренних помещений мавзолея.
Отделка сделана в строгих геометрических пропорциях
с нанесением арабских текстов, что свойственно исламской архитектуре. Поверх гипсовых узоров нанесена позолота. В нижней части панель из ониксовых плиток, каждая из которых покрыта изящной росписью. Над панелью сталактитовый мраморный карниз.
Могильная плиты Тимура изготовлена из тёмного нефрита, который поставлен на ониксовые плиты, а те, в свою очередь, на мраморном постаменте с узороми.
Рядом с могилой Тимура расположены мраморные надгробия его сыновей Мираншаха и Шахруха, и его внуков Мухаммад Султана и Улугбека. Здесь же похоронен духовный наставник Тамерлана.
А этот ониксовый камень характерезует принадлежность Чингизидам.
Эти надгробия в главном помещении мавзолея, являются лишь декорацией, настоящие могилы находятся под мавзолеем- в подвале, куда мы не стали заходить, так как официально он закрыт для посетителей. Если у кого возникнет желание попасть в подвал, то надо "договариваться" с администрацией мавзолея. После посещения Гур-Эмира началась пора неудач. Дело в том, что наш визит совпал с празднованием независимости Узбекистана. К тому, же в Узбекистане праздновалось 2200-летие Ташкента и, соответственно, масштабность празднования увеличилась. Как назло в этот день в Самарканд прилетел президент Каримов и по всему городу принимались невиданные меры безопасности.
Мы поехали к площади Регистан, но он по всему периметру был окружён милицией. На подступах к площади стояли проходные с металлоискателями.
Милиция не шла на уступки, не смотря ни на какие просьбы. Пришлось делать снимки со стороны.Регистан — «сердце» древнего Самарканда в Узбекистане. Название переводится как «песчаное место». Кстати, во времена Тимура, который умер в 1405 году, на той площади не было ни одного из существующих ныне зданий. Ансамбль состоит из трёх медресе: медресе Улугбека (1417—1420 гг.), на фотографии расположен слева, медресе Шер Дор (1619—1636 гг.), на фотографии расположенный справа, и медресе Тилля Кори (1646—1660), находящийся в центре фотографии.
Медресе Шер Дор поближе
После неудачи с Регистаном, мы стали замечать что все центральные дороги города перекрываются милицией и мы решили попробовать успеть в Шахи-Зинду.
Шахи Зинда (перс. «живой царь») — памятник средневековой архитектуры в Самарканде. Ансамбль мемориально-культовых построек XIV—XV веков с керамическим многоцветным декором. Состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшихся один к другому в течение XIV—XV веков.
Это главный вход в склеп Шахи Зинда. Надпись на главном входе гласит: «Это величественное сооружение создано Абдулазизханом — сыном Улугбека-Гурагана, сына Шахруха, сына Эмира Тимура-Гурагана в 838 году» (1434/35 г. н. э.).
Шахи-Зинда постоянно реставрируется. Вот так выглядит новая резная дверь, которую воссоздали по образу старой.
Расписные узоры под сводами веранды выглядят так же как они выглядили 5 веков назад
Поднявшись по 36-и ступеням старинной лестницы, можно попасть в открытую галерею, слева и справа от которой расположены мавзолеи-усыпальницы ближайших родственников Тимура. К сожалению, как только мы начали по ней подниматься, так тут же появились милиционерами с рациями, по которым было слышно, что был отдан приказ закрывать мавзолей для посетителей.
Мы разговорились с главным милиционером и попросили разрешить досмотреть сооружение до конца, но он сказал, что приказ есть приказ. На прощание мы с решили сфотографироваться с ним. Хоть какая-то польза от него пусть будет.
На этом, к сожалению, программа посещения Самарканда закончилась, так как не было смысла разъезжать по городу в поисках какого нибудь места, посещение которого было бы разрешено. А в планах были посещение обсерватории Улугбека, мечети Имам-Бухари, мавзолей Ходжа Дониера (пророк Даниил) и других достопримечательностей, на которые у нас хватило бы время до вечернего поезда. Больше всего жалею, что не успел увидеть мавзолей Ходжи Дониера (пророк Даниил), поэтому в заключении репортажа о Самарканде, выкладываю видео-ролик про этот мавзолей.












Tags: samarkand, uzbekistan
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 17 comments